Franco Blitz

Ils n'y sont pas tous mais ce sont les principaux. Regardes sur le site tu verras qu'il y en a qqes autres. Ou regardes le schéma Manta B de Powerflex.



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pour touner l ertalon il faut qu el genre d outil et quel degres?
avec ceux que j employe ,j arrache plus que ca coupe

Il peut y avoir plein de raison a ça. A mon avis tes parametres de coupe ne sont pas bons et tu crames le plastique.

Tu utilises quelle vitesse de coupe ? (en m/mn)
Quelle avance ? (mm/tr)
Quel type d'outil ? (ARS ou carbure ?)
Quelle méthodologie ? (combien tu prends en finition ?)

Ca dépend ce que tu réalises comme pièce mais avec un outil couteau standard en ARS tu réaliseras l'essentiel.

Moi je partirais sur une vitesse de coupe moyenne (100m/mn), avance moyenne (0.05/0.1mm/tr), des passes de 2/3mm et puis tu vois ce qui se passe.

Pour les angles, les Polyamides comme l'Ertalon c'est:
Angle de coupe --> 5 à 20°
Angle de dépouille --> 6 a 12°
Vitesse de coupe --> 90 a 150m/mn

Pour des SB le Polyuréthane est mieux que l'Ertalon qui risque de capter l'humiditer ambiante et se dilater. Si tu restes sur de l'Ertalon faudra pas usiner trop précis.

Bonjour
Je vais faire comme tu dit,moi ,je fesait ca avec mes petits outils a plaquettes pour l acier,c etait plus mon pere qui tournait avant et il y a tellement de sorte d outils que je suis perdu la dedant j improvise et cet con ,il y a 3 tours ici
moi c etait jamais que des petites buselures,polir ou diminuer mes cullasses de karting et regler le skicht,que je fesait au tour,donc cet tres limiter!!
merci

Si t'es en plaquette carbure essaye juste d'augmenter la vitesse de rotation. Le truc c'est que pour des plastiques de ce genre il faut idéalement tourner entre 250 et 500m/mn ce qui risque d'etre compliqué sur un tour conventionnel.

Je me souviens avoir usiné du Delrin (qd j'étais petit en BEP ::)): ), c'etait avec des outils standard en ARS (fait pour usiner Acier et Fonte), on tournait a la Vmax du tour (conventionnel) avec une avance standard (0.1) et ca le faisait bien.

Bon à savoir tout ça ::):

De stock j'ai surtout du téflon qui s'usine plus facilement avec ce tour.

Ouaip, le PTFE est ductile (malléable) ce qui le rend facilement usinable, de plus il posséde des caractéristiques interessantes comme son très faible coef de friction ou sa bonne tenue en T°, par contre il flue sous charge Ca le rend moins durable dans ce type d'application.

D'un autre coté le PU demande a etre lubrifié et lorsqu'il ne l'est plus suffisamment il grince/couine ::):

bon j'ai envoyé une demande de devis a opel mania pour tout un tas de pièces dont ceux pour mes train roulant. donc j'attend la reponse et j'espère que d'ici la fin du mois je pourrai commencer

pour les silent bloc en PU, je pense que je vais uniquement mettre les suivant:

ceux des triangles pour l'avant (jaune)
barre panhard pour l'arrière (vert)
et tirant de pont (bleu)
associé à 4 koni jaune + ressort court, ma manta devrait aller à peu près ou je veux

Tu choisis de trouver ceux que l'on trouve dans le commerce c'est bien mais à mon avis le plus important c'est :

Le 3, c'est lui qui sert à trianguler les bras inf mais c'est une vrai galère à sortir à tel point que lors de la refection d'un train avant peu s'aventure à les remplacer...
le 1 et 2, en course il n'est pas rare de voir des autos avec ces silents bloc supprimées, ils usinent des pièces en aluminium mais Pour une utilisation "route" et améliorer la précision c'est peut être pas nécessaire d'en arriver là.
le 4 indispensable, c'est celui qui souffre le plus, gaffe à ne pas exploser le bras inf en les sortant, très fragile...
le 5 et 6 Ok puisqu'on les trouve facilement

donc au final pour mon utilisation, tu me rejoint un peu? tu me conseille juste de rajouter celui de la barre stab histoire que je bataille pendant 3h pour le sortir