Franco Blitz

sa avance tout doucement mais sa avance

Juste un doute suite à une vieille expérience faite sur une capri, j'étais jeune

Il ne faut pas traiter le métal avant de mettre un mastic ? On avait eu la mauvaise surprise de voir réapparaitre de la rouille quelques années plus tard , le métal ayant juste été poncé, un peu de mastic, reponcé et peinture.

je ne sais pas si c est bien mais je passe du rustol sur tout les endroits où la tole est à nue avant de mastiquer ou d appreter

perso partout où la tôle est à nue je la traite avec de l'apprêt phosphatant et aucun soucis pour l'avenir....

Pour la bonne tenue du mastic, il est indispensable que la tôle soit mise à nue. Le plus important est qu'entre la mise à nue et l'application du mastic le laps de temps soit le plus court possible et en atmosphère non humide.
Quand une tôle s'oxyde sous le mastic, c'est dû soit :
- mauvaise préparation et restes de traces d'oxydation.
- trop d'épaisseur de mastic (fissures==>infiltrations==> rouille)

Dans tous les cas, le mastic sert à corriger les défauts légers, moins d'1mm. Si plus, c'est qu'il y a encore du travail de carrossier (tôle) à faire.

Moi, dans le cadre de la formation pro que j'ai eue, pour le mastic, le principal c'est qu'il y ait de l'accroche donc bien dépolir la zone suffit car quand on répare une griffe, on l'ouvre puis on la bizeaute on dépoli la zone et ensuite on enduit, on ne doit donc pas avoir toute la surface à nu. Pour mettre moins de quick on peut utiliser du Filler: sorte de mastic à pistoler qui tiens mieux et qui est moins soumis au contrainte d'humidité.

Ne jamais poncer du quick à l'eau, le quick étant comme une éponge c'est foutu faut recommencer...

Et de fait si la réparation au quick est >1mm d'épaisseur c'est que l'on pouvait travailler mieux avant...

Et l'épaisseur du quick n'a pas grande importance dans le fait qu'il fissure ou pas, ce sont les vibrations et la mauvaise préparation du support qui en sont la causes.
Voilà,

Merci pour toutes ces précisions fort intéressantes !
En effet lors de la euh... réparation de la capri on avait fait plusieurs erreurs. Probablement pas enlevé toute l'oxydation, un peu trop de mastic et le tout fait à l'extérieur, en soirée ( air humide ) puis peinture mat par dessus.

je précise quand même mes propos quant à l'épaisseur du quick...

un cm d'épaisseur claquera quand même plus vite qu'un millimetre !

QUOTE Ne jamais poncer du quick à l'eau, le quick étant comme une éponge c'est foutu faut recommencer...

Et dans le cas d'un apprêt en aérosol ? c'est possible de le poncer à l'eau avec du 600 ou du 800 ?

Pour en revenir au mastic sur un support mal préparé et mal dérouillé, voici ce que ça donne .
Au début on ne voit rien puis la rouille sort par capillarité et là c'est trop tard le mal est déjà fait ..

Je pense que oui mais faut pas percer ...

normalement quand tu travailles sur une caisse, par exemple pour une griffe:
1 - tu ouvres la griffes au 80 (un doigt dans une feuille et tu y vas dans le sens de la griffe jusqu'à la tôle)
2 - tu bizeautes 120~150: en biais gauche et droite par rapport à ta griffe et tu descend jusqu'à voir le surfacer d'origine
3 - tu lisses/dépoli (ça peu être fait à l'eau) au 400~600~800
4 - tu dégraisses
5 - tu enduis
5.5 - si t'es pas doué tu mets un guide de poncage: tant que tu vois ton guide t'es pas bon, cela permet de descendre uniformément au poncage
6 - tu ponces
tu boucles 5-6 tant que tu n'es pas bon
7 - dépoussièrage
8 - si tu as de légère imperfection tu peux les récupérer avec du filler (en bombe/pistolet)
8.5 - guide de poncage
9 - poncage au 800~1000~1200 à l'eau si on veut
10 - dégraissage
11 - peinture...

voilà en gros comment faire ...

Ici je suppose que c'est une photo de ton bas de caisse sur la kadett ?