Franco Blitz

J'ai refabriquété un support de crick mais j'ai mis un temp fou à le faire. Du coup pour l'autre j'ai opté pour un pré fabriqué. Bonne qualité, il a l'air robuste seul soucis c'est le manque de soudure pour l'emplacement du Crick. J'en est donc rajouté.

Crois en mon expérience sa vaut le coup de les acheters

Merci pour vos conseils concernant les fixations de siège.
Quelqu'un aurait-il des photos des fixations d'origine ? afin que je m'en inspire. Il n'y avait pas les sièges quand j'ai acheté l'auto...

Ok Poupey pour les supports de cric. Je vais opter pour cette solution. Te rappelles-tu sur quel site tu les avais commandé ? Et si tu as des photos une foi en place je suis aussi preneur. Même problème que pour les sièges avant. Il n'y avait plus les supports de cric quand j'ai acheté l'auto...
Il faut aussi que je remplace mes renforts d'ailes avant.

Quelques nouvelles de l'auto :
La fixation du filtre à air


L'avancement du collecteur échappement qui commence à prendre forme et trouver sa place

J'ai aussi remplacé le sillent bloc par un plus haut de ce côté du moteur. Sinon le carter venait à fleur de la colonne de direction.

Oui idéalement les tubes du collecteur devraient etre de la meme longueur, mais la vie est faite de compromis..

L'incidence du rayon de courbure des tubes sur les pertes de charge est insignifiante.

Pour cintrer du tube d'echappement faut de l'outillage spécial oui, les remplir de sable ou les mettre sous pression et même comme ca a froid c'est pas evident. C'est pas quelque chose qui se fait en fait...

Les cosses a sertir tu ne les trouveras pas en local, c'est trop specifique. Faut chercher sur le net chez des gens comme ca:
http://www.classicautoelec.com/fr/94-fil-h...ses-et-manchons

L'Acier ne se polit pas parce que le résultat est pourrit, ca se chrome. Les alliages non ferreux se polissent. Sinon il y a qu'une technique pour le polissage, c'est pate a polir et feutre de polissage.

Pour ce qui est de tes fixations de sieges elles ne sont pas top mais en aucun cas elles ne casseront si les soudures sont correctes. De la corniere standard ca doit tenir 20kg par mm2. Si t'as 4x4x40mm ca fait 640mm de cordon de soudure. Meme si le cordon est trop petit il fera au bas mot 2mm. Disons 1280mm2... 1280x20 c'est 25600kg encaissable avant rupture. Si tu peses 100kg ca represente un choc de 256g. Un homme meurt a 50g environ, 100g dans le meilleur des cas. J'ai vulgarisé a mort mais bon, voila...

Par contre fait attention a mettre de bonnes vis, soit de bonne qualité (Gr 8.8) soit de gros diametre si elles sont moins nobles.

Ceci étant dit, je serais toi je souderais 2 barres en travers entre le tunnel et le "seuil de porte" et je poserais le siege directement dessus comme les 3/4 des gens le font en rallye. Si tu regardes l'annexe J securité sur le site de la FFSA tu trouveras des schéma explicatifs.

La canalisation d'essence tressée je l'aurais plutot mise a l'interieur comme en rallye. Sinon je serais resté en rigide dehors.

Et pour le SB plus haut, vérifie quand même que le levier de vitesse ne soit pas trop décalé. J'essayerais de mettre le meme à droite

SleeperStyle a écrit : ↑ven. 18 août, 2017 19:56 Un homme meurt a 50g environ, 100g dans le meilleur des cas. J'ai vulgarisé a mort mais bon, voila...

C'est mon calcul qui te fait cet effet?

Si je m'en réfère aux recommandations de la FFSA, mon montage est conforme.

SleeperStyle peux-tu me donner tes sources concernant les résistances des cornières, soudures et de l'être humain stp ? Je ne trouve pas ça si vulgaire, plutôt un calcul de bon sens.

Avec le silent bloc plus haut du côté gauche cela ne décale pas trop mon levier de vitesse ;-)

Je m'attaque au chassis de la belle





Pour faire du travail propre vous pensez que c'est indispensable de ramener le chassis à blanc ? ou comme sur la photo ça parait suffisant ?

Je suis entrain de faire :
- décapeur thermique pour enlever l’antigravillon dans les passages de roues
- meuleuse pour décaper le plus gros
- sablage des parties inaccessibles
- rinçage à l’eau
- séchage
- acétone pour bien dégraisser
- boucher les trous avec de nouvelles tôles
- remplacer les pièces corrodées
- une couche de rustol CIP
- peinture epoxy + couche d'antigravillon dans les passages de roues

Je procède en faisant la moitié arrière du véhicule en premier, puis une fois fini je passerais à la moitié avant.
(Je pars à l'étranger pour plusieurs mois dans 3 semaines et je voudrais éviter de laisser ma caisse en guise de garde manger à la corrosion)

Quelqu'un a-t-il une autre procédure pour décaper un châssis ? ou je suis sur la bonne voie

Pour les passages de roues, enlever l'antigravillon au décapeur thermique c'est fastidieux.
Existe-t-il une méthode miracle ?



Quel produit utiliser en remplacement des joints d'étanchéité entre tôles ? (en blanc sur la photo) Du silicone classique... ?